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文凭证书外壳、成绩单信封、电子版、原版一比一纸质版本/>我不好酒。红酒，白酒，洋酒，啤酒，在男人们谈论酒的时侯，我经常会大叫起来：黄酒！说这话的时侯，我有一种“茴香豆有几种写法”的得意，虽然家里的加饭酒只是我用来烧红烧肉的，虽然我没有拿眼睛斜眄着他们，但我心里总有那么种复杂的优越感：知不知道除了这些胡乱倒进大小玻璃杯里狼吞虎咽着就完了的东西，还有一种黄酒，是要用锡壶温热了，浅浅斟来喝下。自出故乡，我少见人说及饮及黄酒。少年时，我以为世上只有一种酒，它叫老酒。是越中人家个个从小皆饮的。从城镇到乡村，家家皆备一只锡壶。打造不甚精美，色作青灰，拎在手里沉甸甸的，壶身镂刻花纹，可以用很多年。酒没有什么等次好劣之分，有客人来了，或者逢年过节时，主妇用一个锡壶放到煤炉上去烧开了，或者用小一些的茶壶也可以，再或者连壶放到滚热水里烫着，总之弄到它滚烫便好。有配套的小酒盅，大概一两见深，常见的是白底蓝花的瓷盅，各人面前放上一盅，慢慢喝着。黄酒虽温热，饮后性烈，断不能一口饮尽，也从未见人这样狂饮过。往往是，菜可以凉了，一壶酒温了又温，能“吃”上几个时辰。越中人家不叫饮酒，叫“吃酒”。吃到一桌子的菜都没有了，酒也就吃完了。作为副产品，春冬季节，人家厨房里皆备有一缸糟肉。可以吃到元宵开外，从鸡鸭到鱼到猪，无所不糟。弃之无用的糟粕，在越中厨房中延续了很多年的生命。也在越中人家的饭桌上就着酒被吃下去。越中人家个个自小饮酒，这是我至今不解的一奇。平时待客，小孩子面前不会有酒盅的。但是过年时，不分老幼，也不分能饮与否，各人面前一律有酒盅一只，只不过依着酒量有深浅而已。我是女流，又是小孩子，量便降了又降，每回饮的都是盅底。这也不知道是几时开始饮的了。也不知为何有这规矩。每年这么饮去，多少年来，总是积累了一些酒胆，起码见酒我不会晕厥。这样的后遗症是，我打小起，以为人人都须在过年时饮老酒，及稍长时看书，三杯两盏淡酒也好，东篱把酒也好，煮酒论英雄也好，以及屈原误递给婵娟暖身的那杯酒，我都一律认为是老酒。及至再稍长些，知道绍兴老酒最为有名，有极雅的名字，叫花雕，十八年酿成状元红，十八年藏为女儿红，此二者，皆越中人家最盛之事，十八年，从头算起，可谓漫漫，回首望去，不过匆匆，对饮者来说，却是一掠眼，已入肠中，是悲是喜，都无从说起。关于花雕，找到这样一段解释：花雕酒为绍兴旧俗娶媳用作礼物的酒品，酒潭较一般为大，酒身及封泥均绘花敷彩，有若花雕，故称「花雕」。
两千年前的春秋，有个人叫尾生，“与女子期于梁下，女子不来，水至不去”，尾生“抱梁柱而死”。虽然在现在看来，这种行为未免有点迂腐，但是其中所体现的诚信让人感动至深。诚实守信，是我们应该遵循的一个准则，我们要做到出言慎重，不要对人轻易起诺，对人承诺的事情，必须要兑现。
在写作当中，碣石山能够很好将具备和带有原质性和现实意义的事物和思考极为巧妙地融合到自己的文字当中，物我交融，有感悟和议论但不觉枯燥和多余，有败笔而不觉得模糊和生硬，这难能可贵。散文说到底是一种感觉，行诸于文字，就有了创造和表现的功能，碣石山很好地领悟并运用了这一点。《院子里的事》，充盈着一种流动的质感，在平静中显示着生活的委婉情致。一些不经意的生活原质的东西，在她的笔下散发出令人心醉的朴实气息。而《花果山笔记》一文则又呈现出了浓郁的山水情怀和优雅的闲散的诗意感。在阅读中，我时常惊叹于她文章的细致、矜持乃至乎内心的优雅。尤其是《怀念一棵树》一文，让我不由得想起了爱略特曼的诗句，他说：“沿着我们不曾走过的那条通道/通向我们不曾打开的那扇门/进入玫瑰园中。”（《四个四重奏》）我觉得，散文已然成为了她个人内心情感的一个准确有力的载体。她的写作实际上就是一种对个几心灵的一种释放和收敛，在释放中张扬性格，在收敛中反观内心。这样的写作，让我看到了作为纯粹写作者的姿态和气度。
何平：朱晓进教授对我的典型化的学术演练是很要害的。我1998年回顾读研，他说我领会你会写文艺品评，但你此刻先把文艺品评放一放，你给我做文艺史接洽。这6年的纯学术演练对我感化更加大，演练了我的汗青认识，做文艺品评时会把它放在一个更直观的视线和汗青的维度中央去比较查看。文艺史不妨灵验保护你下的确定是真实的。
有关与老房子的，还有一对猫。它们沾在徐寡妇家的土墙上，闪着亮泽。徐寡妇手巧，一把剪刀，一张大红纸，折好，三转两转，奇迹般转出一对摇头摆尾的猫。那时我之所以喜欢去徐寡妇家里玩，多半也是因为它的缘故。我对
