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Diploma,Degree,Transcript这里都是一群行走或是沉迷行走的人，像余秋雨大师或是安妮宝贝。他们不辞辛苦，万里穿越，难道是为了旅游？我不确定。我只知道我在写字，所以也行走牵牵挂挂。但所幸的是，文字与行走从有人流走动的声音开始，就已经不可分离了。坚持也是必须行走的过程
“宝鸡是中华民族知因由起新程的场合。”这是日前新闻记者在北京采访陕西籍文明名士时，李炳银的一句莲花趣话。
到玉屏了？那你一定带锅巴粉回来，都想死我了！ 才两天没见的女儿，仗着我没有时间陪她的愧疚心理，居然命令起我来。其实不怪她，就是我自己也馋死了。 记得读大学的那几年，放假回家，近一个月里，我是一日三餐天天吃锅巴粉。吃到了开学，还吃不够。临走，就带上十斤二十斤，也给如我一样想念锅巴粉的老乡送去。 锅巴粉也叫绿豆粉，它的主要原料是绿豆、糯米、大米。大米多一点，糯米、绿豆少许。将它们浸泡10来个小时,混合在一起磨成浆。 也许是绿豆成本太高了点，有人把绿豆换成了青菜，做出来虽都是青绿的颜色，但清热消暑的作用就差了。以前都是手推石磨来磨浆,这些年科技发达了,机械代替了石磨，做出的粉，筋丝口感都感逊色。我不知道，这应该理解为社会的进步呢，还是人性的异化。 接着就用小火将锅烧烫。为了避免巴锅，先用刷把蘸油抹在锅的周边，舀一勺浆汁均匀地摊在锅底烙成米皮，其形色酷似煮饭时留下的锅巴，所以称之“锅巴粉”。烙好后,轻轻揭起，稍加冷却，折叠成书页，切成条。这样就大功告成了！ 97年工作调动，女儿和母亲随我到了贵阳。家里有人来，带的一定是锅巴粉，一吃就是一个多星期。有时也拿些送给贵阳的好友，可并不看好，说是糊糊的，搅得稀烂。个中原因应该是吃法不对。 锅巴粉的吃法有一定讲究。首先，不能切得太窄，最好一寸宽，这样不容易断。其次是煮法，水烧滚以后，取二、三条切好的粉放到锅里，让水淹住，别搅拌，稍盖一会儿，水再滚时就可以起锅装碗了。碗不能太小，盛上小半碗汤。最好油一点，能有猪脚汤、辣子鸡汤最理想不过了。没有的话，就放点猪油、花椒油、姜末、葱花、胡椒粉。当然，若将花椒油换成木椒油，猪油换成紫花菌油，吃起来就更是香味诱人。它不像一般米皮那样薄，有一定厚度，且呈细小蜂窝状，很能吸水。所以，蕴蓄着鲜汤、香料的粉片，吃起来鲜辣醇香，绵软溜滑，清爽可口。 夕阳河边走，举目望苍穹，渺渺炊烟飘来的是乡愁。“游子乍闻征袖湿，佳人才唱翠眉低”，鹧鸪“行不得也哥哥！”的叫声，让游子拭泪，让少妇低眉。诗人余光中说：“在海外，夜间听到蟋蟀叫，就会以为是在四川乡下听到的那一只。”白云、炊烟、鹧鸪、蟋蟀抑或一片落叶，都会唤起游子浓郁乡愁旅思。儿时的雕竹做笼、呼灯篱落、月饼桂花、田间草垛清晰如昨，岁月已逝，心中无限牵念。也许这就是“树高千尺也忘不了根”的道理吧！ 乡情是一杯酒，记忆是一只高脚的酒杯。 酒杯里，飘着故园黄叶，映着野塘残荷，浸着满腹珍珠的石榴果，也有清香四溢的锅巴粉。 年近古稀的老师因骨折躺在床上好几个月，心烦气躁吃不好睡不着，念叨的就是家乡的锅巴粉。守在床边的我，趁着回家办事的当儿，带回一纸箱，使之一解思乡苦情。 一方黑黑的键盘宣泄着游子的百转柔肠，乡愁已不再是古道西风中传来的马蹄声声。 在北京读博的学生来看我时说，老师，到“搜狐·校友录”来看看吧，我们都在那儿。春节前，得闲点着鼠标，一路找到学生们聚集的地方。网络缩短了空间距离，在这个地球村里，他们挤在一个房间，操着乡音彼此相约：“过年你们回家没？想死锅巴粉了！你们想没？”回贴：“咋个没想，做梦都想呢！北门口那家的最好旗（吃），一大碗，猪脚的，香得很勒……”“莫讲了好没，我想得脚都转筋了！” 很多年没见，泪眼中他们的表情神态还那样活灵活现。我对锅巴粉的思念也随之浓烈起来。 侗乡玉屏，离我的家乡铜仁很近，似乎翻过一座山就到。湘黔铁路复线穿境而过，每次回家都必须经过此地。感觉中，玉屏就是我家乡。这次因贵州省写作学会“走遍夜郎故土散文书系”的完成，采风来到玉屏，当然感到异常亲切。 玉屏，实施西部大开发贵州西电东送的主要出口和支撑点，不仅电力充沛、交通方便，且自然资源丰富。清幽迷人的舞阳河两岸，大板栗、油茶、柿饼、茶叶百里飘香。音韵清越、工艺精巧的“神箫仙笛”
吃完早饭，曦还到那条甬道上跳房子玩，像什么事情没发生一样。
有光彩就会有暗淡，阴阳相生，相克。没有一致光彩的人，再顽强的人也有薄弱的功夫，是啊有人问，那一年谁人男孩干什么非要那么顽强的一部分站在晚上的天桥边等着长久也等不到的人，死后过程了嘈杂留住了宁静，直到所有人被晚上吞食，看似坚忍的他现在犹如一个果儿坚忍的外壳如水的本质。平常里自强独立的他现在如许蓄意不妨在一部分眼前放声大哭。现在耳边只剩下秋日里呜呜的风声，一片片树叶被风推着乱撞的景象见在本质里
